S W A N S -1-

Babe Paley.

Swans (cisnes) es el mote con que Truman Capote bautizó a las mujeres más glamourosas y elitistas de la alta sociedad, en especial a la del New York de los años 50 y 60.

Clase, estilo, elegancía, "charme"... y por supuesto dinero. Modelos, musas, amigas, esposas y amantes de los grandes diseñadores de moda, de las mejores plumas periodisticas, de los busines man más de moda en aquellos tiempos.
 

Gloria Vanderbilt

Fiona Campbell

Gloria Guiness

The Final -- #allin or nothing for Germany & Argentina

Whatever Lola Wants -Della Reese-.

A veces los creativos publicitarios rescatan del olvido viejos standards de la música popular, americana por lo general, viene a la memoría el caso de la campaña de Levi's con la version de Mad about the boy que inmortalizo la diva del jazz Dinah Washington. Este año Nestlé para celebrar el 25 aniversario de Magnum la agencia publicitaría rueda en Barcelona el spot con música de fondo del standard del musical Damn Yankees (Malditos Yanquiis) interpretado por Della Reese, cantante y actriz afroamericana de largo recorrido en Broadway y con una dilatada discografia editada.

Whatever Lola Wants es un standard que han versionado desde Sara Vaughan, Peggy Lee, obviamente Della Reese y hace poco tiempo Gothan Project.

Della Reese

Della Della / Cha Cha CHa

Whatever Lola Wants

RCA Victor; 1961.

MAGNUM 25# SPOT
Desde L'Examaple y la emblematica tienda de Flores Navarro (open : 24h/365d), Via Laietana, Montjuich, Ciutadella, Estació de França, Tibidabo i Gotic hasta Colón.

DUFFLE COAT.

The Duffle coat is a time honoured British classic with an interesting back story. Military uniform has had a huge impact on fashion today and the Duffle coat is just one of the items that has had a lasting impact.

The duffle coat takes its name from the Belgian Town of Duffel near Antwerp, where the thick and heavyweight woollen material used to make the duffle coat was originally produced.

The first fully fashioned duffle coat is dated to the 1860’s when the design was requested for the British Navy and in 1863 the design got put through its paces on an Antarctic expedition.

The Duffle coat proved fit for purpose, the horn shaped toggles lent themselves to being managed while wearing thick gloves, the coat was warm and kept out the wind chill and the hoods were the right size to be able to fit over the peaked naval caps.

By 1911 the Duffle coat had been rolled out widely throughout the Navy and production of the thick woollen material from the town that originally gave the coat its name, had moved to Yorkshire.

1914 and WW1 began. A lot of Naval officers swapped the attire of their higher rank in favour of the functional duffle coat. Officer Bernard Law Montgomery went a step further and wore his Duffle everywhere. It became his signature piece.

Cut to 1945 and post WWII a mass demobilisation of the Navy took place. Surplus stores were flooded with thousands of Duffle coats and they became a preferred choice of the ‘poor academic’.

It took a further 10 years until the Duffle coat was re-produced purely for fashion purposes. The coat featured horn toggles and slowly dispelled the label that the Duffle had unduly acquired for being a cheap and scruffy overcoat.

During the 1960’s the Duffle coat stood for different principles in different continents. In Europe the duffle was adopted as a left-wing statement of anti-establishment, however in the USA the Duffle featured heavily as an integral part of the cold weather look for a new generation of style conscious Preppy, Ivy League academics.

Over the last 50 years the Duffle coat has simmered away as an iconic design that has never rocketed to the forefront of fashion and into the wardrobes of the masses and then promptly fallen out of favour. The Duffle coat is a steady, solid winter classic that will never go out of style. It possesses a creative nostalgia and perfectly fuses form and function.

KiTON

Ciro Paone

En 1968, Ciro Paone (Nápoles, 1933) funda en Arzano (Nápoles), la sastrería Kiton.
Paone reúne a los mejores sastres locales y escoge con mimo tejidos frescos, sofisticados y de primerísima calidad, capaces de soportar las altas temperaturas del sur de Italia.

En lo que se refiere a sastrería masculina, son dos las corrientes que han marcado tendencia. Por un lado el british style, trajes estrictos, muy bien armados, con tejidos de gran calidad y aspecto serio en contrapartida esta el italiano, que nace de la escuela napolitana y se caracteriza por sus chaquetas ligeras, un tanto desarmadas y con pocas entretelas, las mangas 'clavadas' a los hombros como si se tratara de una camisa, y unos hombros sutiles, sin hombreras, que enmarcan una espalda muy natural; dos estilos bien diferenciados que visten y marcan la línea de moda masculina desde hace más de un siglo.

British Style.

Estos dos estilos se afianzan en las idiosincrasias de cada pueblo, el clima y el uso y función que tendrá el traje. El carácter británico, clásico, discreto y muy consciente de las clases sociales, reafirma con sus preferencias estéticas la pertenencia a un determinado grupo social: el de los elegidos que se visten en Savile Row, la exclusividad, como el hecho de ir a Eton o ser miembro de determinado club; el estilo italiano más informal, nace como prolongación del carácter latino, mediterráneo :individualidad, gusto por la estética, cierto afán de notoriedad y el placer de demostrar que se está orgulloso de uno mismo, esa chulería latina tan característica de nuestros vecinos (y también muy nuestra...).

Estilo Italiano

Kiton, sin duda, ha ayudado a crear esta imagen fresca y única en la sastrería mundial. El nombre es una adaptación de chitone, las túnicas que los antiguos griegos usaban para sus oraciones.

Kiton

Kiton esta presente en Barcelona de forma exclusiva en Santa Eulalia, la prestigiosa sastreria del Passeig de Gracia.

IL CIELO IN UNA STANZA -MINA-.

Un Alfa Romeo Giulietta Spider, clásico deportivo fabricado entre el 1955 y el 1962 recorre las calles de NY, sonando de fondo la canción de Mina "Il cielo en una stanza"; deteniéndose en un edificio presumiblemente el típico loft neoyorquino... Una pareja elegante se baja y entra... seguidamente los vemos en las terrazas con escaleras de incendio tan típicas de la ciudad de los rascacielos.. breves silencios rotos por un par de miradas y frases que dejan entrever que allí empezaron y que esos tiempos de loft fueron momentos únicos.

Así es la vida.

Alfa Romeo Spider. 1955-1962

Anuncio con tonos cinematográficos de la mano de Martin Scorsesse, Matthew McConaughey y Scarlett Johansson.
Brillante.

Mina : Il cielo in una stanza.

Quando sei qui con me 

questa stanza non ha più pareti 

ma alberi, 

alberi infiniti 

quando tu sei qui vicino a me 

questo soffitto viola 

no, non esiste più. 

Io vedo il cielo sopra noi 

che restiamo qui 

abbandonati 

come se non ci fosse più 

niente, più niente al mondo. 

Suona un'armonica 

mi sembra un organo 

che vibra per te e per me 

su nell'immensità del cielo. 

Per te, per me: 

nel cielo

Cuando estás aquí conmigo /esta habitación ya no tiene paredes /sino árboles, árboles infinitos. /Cuando estás aquí a mi lado /este techo violeta /no, ya no existe. /Yo veo el cielo sobre /nosotros que nos quedamos aquí /abandonados /como si, si no hubiera /nada, nada más en el mundo.

Suena una armónica /me parece un órgano /que vibra para ti, para mí /allí arriba, en la inmensidad del cielo.

Suena una armónica /me parece un órgano /que vibra para ti, para mí /allí arriba, en la inmensidad del cielo. /Para ti y para mí /Para ti... /para mí /en el cielo.

MARTINI é PORTOFINO

Spot Martini Rosso 1993. Attori: Charlize Theron e Max Parrish. Finale a Portofino.

Lo spot del secolo, passato e futuro, nn c'e' ne' per nessuno ancora attuale, senza tempo, assai efficace perche' contiene tutti gli elementi per cui valga la pena di vivere,amore, gelosia, invidia, seduzione, potere, ricchezza, bellezza ecc. ecc. e poi lei....incantevole e' dir poco come pure per il brano.

Il brano si intitola La bella vita Martini ed è stato composto per lo spot Martini da Pete Nashell.

YSL -1-

En moda, el estilo es eterno.

YSL

On l’attendait tous, je veux bien sûr parler du film Yves Saint Laurent de Jalil Lespert qui sortira le 8 janvier prochain, dont le teaser a été dévoilé le 24 octobre dernier. Le film retrace la vie d’Yves saint Laurent, notamment sa succession à Christian Dior où il reprend en main la maison après la mort de ce dernier et sa rencontre avec Pierre Bergé durant laquelle il vivra une passion inconditionnelle et créa la fameuse maison Yves Saint Laurent.






Pierre Niney en Yves Saint Laurent c’est à s’y méprendre, ce rôle était fait pour lui. Il est tellement juste dans ses dialogues et dans ses gestes qu’il nous fait revivre le majestueux Yves Saint Laurent. Charlotte Lebon en mannequin est juste sublime et Guillaume Gallienne et Pierre Bergé ne font qu’un.

J’ai vraiment hâte que ce film sorte, rien que le teaser m’a donné des frissons. Ce film français marquera certainement le monde de la mode et son histoire.

Fuente : http://cisforchanel.monipag.com/

SWINGING LONDON -2-

DAVID BOWIE

LOVE YOU TILL TUESDAY

THEMcQFILES: SWINGING LONDON -1-

Just look through your window, look who sits outside
Little me is waiting, standing through the night
When you'll walk through your door I'll wave my flag and shout
Oh, beautiful baby
My burning desire started on Sunday
Give me your heart and I'll love you till Tuesday
Da da da dum

Who's that hiding in the apple tree, clinging to a branch
Don't be afraid it's only me, hoping for a little romance
If you lie beneath my shade, I'll keep you nice and cool
Oh, beatiful baby
I was very lonely till I met you on Sunday
My passion's never-ending and I'll love you till Tuesday
Da da da dum
Let the wind blow through your hair, be nice to the big blue sea

Don't be afraid of the man in the moon,
because it's only me
I shall always watch you until my love runs dry
Oh, beautiful baby
My heart's a flame, I'll love you till Tuesday
My head's in a whirl and I'll love you till Tuesday
Love, love, love, love you till Tuesday
Da da da dum
Well, I might stretch it till Wednesday

JK & CHANEL

Si un vestit ha aconseguit passar a la historia aquest és sens dubte el vestit jaqueta de color rosa i coll blau de Chanel que duia Jacqueline Kennedy el 23 de novembre de 1963 a Dallas, tot just fa 50 anys.

La Primera Dama era l'enveja de totes les dones americanes per la seva bellesa i elegància, no era el primer cop que el lluïa, se l'havia posat en més ocasions com una visita a Londres i un reportatge per la revista Life.

Fet a mida a NY, a una botiga de Park Avenue, Chez Ninon, que va disposar dels botons, teles i patronatges de Chanel, el complementava un barret a joc.

Al baixar del Air Force One, es va adonar de què no era la millor elecció, ja que a Dallas la temperatura, aquell llunyà dia de novembre de 1963, era més alta de la prevista.

Al pujar al Lincon Continental la llegenda d'aquell vestit s'iniciava. Jakie Kennedy anava al costat del seu marit, JFK, quan aquest va rebre els trets que van acabar amb la seva vida a Elm Street amb Dealey PLaza, de resultes dels impactes soferts pels trets el vestit es va tacar amb la sang del seu marit, la comitiva urgentment es va dirigir cap al Parkland Hospital on a les 13.00 CST l'equip medic fa oficial la mort del President de resultes de les ferides rebudes en el tiroteig.

La Primera Dama no es va treure el vestit tacat fins a les 17.00 de l'endemà ja a la Casa Blanca. La seva secretaria tenia a punt una muda nova perfectament planxada quan va arribar a l'Air Force One per al jurament de Lindon B. Johnson, però es va negar en ferm a posarse'l.

La dona del nou President escrivira al seu diari que l'havia impressionat veure-la amb aquell vestit ensangonat: "Jackie componia una de les imatges més commovedores que he presenciat a la meva vida. El seu aspecte immaculat i el seu port exquisit contrastava amb el dolor del seu rostre i la sang del seu vestit".

Jackie Kennedy es va canviar de roba, després de l'autòpsia oficial a l'hospital naval de Bethesda, el vestit no va anar a la bugaderia, ni a l'armari de la ja ex primera dama. La mare de Jackie, Janet Norton Lee, el va guardar en una caixa i es va desar a les golfes de la casa de Georgetown on va residir la ex primera dama els primers anys després d'abandonar la Casa Blanca.

La caixa amb el vestid va ser enviada, al 1964, als Arxius Nacionals. Per desig expres de Caroline Kennedy el vestit romandrà guardat lluny d'experts i curiosos fins el 2103.

El Chanel rosa és un veritable talismà de l'esdevinor dels EE.UU. Jackie va voler amb el seu gest que tothom veiés el seu vestid després del magnicidi com a denúncia d'un crim que va destrossar una familia, va esguinçar la història i que avui en dia encara no ha estat del tot aclarit creant mil i una teories conspiratories i de qui va ser realment els seus autors.

MEDEM / BALENCIAGA

Variety informo recientemente que el cineasta vasco Julio Medem, autor de películas tan personales como Vacas, Tierra o Habitación en Roma acometerá la realización de un biopic sobre la figura del genio de la Alta Costura, Cristóbal Balenciaga.
El modisto de Getaria, considerado por muchos colegas el genio de la costura fue un hombre muy reservado y sus diseños nunca vistieron películas como si hicieron otros como Givenchy, Armani ... Balenciaga no era amigo de las multitudes y vivía apartado de los focos, era un trabajador incansable y dedico toda su vida a la gran pasión que le inculco su madre por la costura.

Julio Medem con la producción de Destino Films realizará un biopic que esperemos indague en la vida privada y la persona que no se conoció, difícil reto para los guionista, Julia Fontana y Pablo Gómez-Castro, la producción también contará con la participación de Paco Delgado para el vestuario; Delgado es uno de los mejores figurinistas actuales confirmando su excelente trabajo en películas como Los Miserables que le valió estar nominado a un premio de la Academia.

Las primeras notas filtradas sobre la película desvelan que el film girara en torno a las envidias, la competitividad y la alta sociedad del París ocupado de la segunda guerra mundial. Su amistad y rivalidad con Coco Chanel, su homosexualidad y detalles íntimos de su férrea personalidad que le llevaron incluso a enfrentarse a Adolf Hitler por trasladar la capital de la moda a Berlín; todos estos ingredientes serán la base por la cual girara este biopic de del que sea sin ninguna duda el mejor modisto de la historia.

Ya existen libros y documentales sobre la figura del modisto pero es la primera vez que se intenta un film de ficción sobre Balenciaga, que sigue los pasos de otras biografías del mundo de la moda llevadas a la pantalla como las de Coco Chanel, Yves Saint-Lauren o recientemente el biopic sobre Vivienne Westwood.

SAVILLE ROW -1-

La calle Savile Row se encuentra situada en el barrio de Mayfair, perteneciente a Westminster, el distrito más señorial y distinguido de Londres. En Mayfair se encuentran las tiendas de moda más lujosas de Londres (especialmente en Bond Street) y la embajada de los Estados Unidos. La calle Savile Row es mundialmente conocida por sus tradicionales sastrerías de trajes a medida(bespoke). La calle también es conocida como the golden mile of tailoring (la milla de oro de la sastrería). Fue construida entre 1731 y 1735. Inicialmente la calle fue ocupada por oficiales militares y sus familias. A principios del siglo XIX la aristocracia londinense concedió una enorme importancia al vestuario con George “Beau” Brummel al frente como modelo del caballero bien vestido y elegante y que dió origen al término ‘dandy’. Brummell hizo que muchos sastres se congregaran en una zona próxima, Burlington Estate, en particular en Cork Street. En esos primeros años (1803) algunos de estos sastres no tardaron mucho en ocupar locales en la próxima Savile Row. En 1846 un sastre llamado James Poole abre una segunda entrada a la heredada sastrería de su difunto padre y se le acredita como el fundador de Savile Row. Desde entonces Savile Row ha sabido conservar hasta nuestros días la esencia de esos primeros sastres.

MM from Nº5 -1-

BRIONI ROMAN STYLE.

ENLACE :  TheMcQ_Files : Brioni

Tailor Nazareno Fonticoli & socialite Gaetano Savini founded one of Italy’s most iconic fashion brands in Rome, 1945.  The pair wanted a name that would evoke both the ultimate in luxury, as well as being short and memorable for the American, fashion-forward men they were targeting. They chose “Brioni” — a small island off the coast of Croatia (once owned by Italy), that was playground to the rich and famous.

Fonticoli’s sartorial skill and Savini’s social networking prowess proved to be a potent one-two punch that rocked the boxy Ivy League sack suit, and stuffy Savile Row, back on their heels.  Their reputation and legend grew strictly by word of mouth, as Hollywood’s biggest stars (Gary Cooper, Cary Grant, Henry Fonda, and John Wayne to name just a few) became faithful customers and highly visible spokesmen for Brioni– a brand that would not see the need or desire to advertise in the traditional sense until some 40+ years later.

Along the way, they set the gold standard by preserving and innovating the art of fine Italian tailoring. In 1978, Brioni opened what is now one of Italy’s most highly regarded tailoring schools– offering a four-year program that not only keeps Brioni’s own talent teeming, but also the world’s best fashion houses and clothiers.  Bravo!

Hollywood stars Henry Fonda (with co-founder Fonticoli) & Clark Gable were early Brioni believers.

Brioni Roman Style S.p.A. co-founder, Gaetano Savini with handsome Hollywood icon, John Wayne.

Pierce Brosnam for  James Bond's films clothes Brioni.

Daniel Craig with Char Blue suit; Casino Royale.

GEHRY Y TIFFANY&CO.

Frank Gehry y Tiffany&CO se han unido para presentar un capricho al alcance de pocos bolsillos, un ajedrez valorado en 19.000 €. Se vende bajo pedido y la firma neoyorkina vuelve a marcar estilo con el diseño atrevido del arquitecto estadounidense conocido aquí en España entre otras cosas por el Museo Guggenheim de Bilbao y el Olimpic Fish de Barcelona, situado en la Vila Olímpica.

Que decir de Tiffany&CO... posiblemente la joyería más famosa del mundo y más glamourosa, su azul y sus brillantes forman parte de nuestra cultura y son iconos de buen gusto y diseño de calidad.

Gehry ha diseñado multitud de objetos. Desde sillas de cartón hasta esculturas con forma de pez, pasando por el diseño de un sombrero para Lady Gaga.

Gehry nos sorprende con el diseño de un singular juego de ajedrez para la famosa joyería neoyorkina Tiffany&Co.

Las piezas que forman este juego son pequeñas esculturas en miniatura que nos recuerdan las formas y geometrías de la arquitectura de Gehry. Pequeñas piezas que en palabras del arquitecto “cambian el paisaje arquitectónico” a medida que se desarrolla una partida.

ENLACE: 

Breakfast At Tiffanys 50 AÑOS